Taieri Gorge Railway

Aufgewacht in: Hogwartz, Dunedin (4/5)

Ich hatte früher oft gespottet, dass Tourismus-Züge wie der Glacier-Express nur was für Ferrophile oder Rentner seien. Heute setzte ich mich selber in einen. Die Eisenbahn spielt in Neuseeland nur noch im Güterverkehr eine Rolle, einige Personenzüge gibt es zwar noch (zum Beispiel Auckland-Wellington), aber wer kann nimmt das Flugzeug. Dabei war das Netz einmal erstaunlich dicht, aber in den 1980ern und 1990ern wurden die meisten Strecken stillgelegt.

Bahnhof von Dunedin.

Eine Strecke, die als Tourismusbahn überlebt hat ist die Taieri Gorge Railway. Früher fuhr sie einmal bis nach Cromwell in Central Otago, heute endet sie in Middlemarch. Auf dem Rest der Strecke hat man die Schienen entfernt und sie in einen Radweg umgewandelt, den Otago Central Rail Trail.
Ich machte mich also am Morgen auf zur Dunedin Railway Station, einem sehr beeindruckenden Bau aus der Zeit, als die Eisenbahn die weite Welt verkörperte. In meinem Wagen saßen nur vier Personen, der Zugchef kündigte aber an, dass der Zug in Middlemarch voll werden würde. Punkt 9 Uhr zuckelte der Zug dann los. Er fuhr selten schneller als 40 Stundenkilometer, oft kroch er mit 15 Stundenkilometern über die alte Strecke. Die Schienen waren nicht verschweißt, so dass der Wagen immer ruckelte und schaukelte und diesen typischen da-dam, da-dam Ton erzeugte.

Fotostopp.

Das erste Drittel der Strecke war recht langweilig, erst als es dann tatsächlich in die Taieri-Schlucht ging, wurde es interessant. Wieder eine absolut wildromantische Landschaft und wie die Strecke zum Teil aus dem Feld gehauen wurde war sehr abenteuerlich. Da der Wagen so leer war, konnte man problemlos die Seiten wechseln, je nachdem, wo es gerade etwas zu sehen gab. Leider bestand der Zug nur aus "modernen" Wagen, bei denen sich die Fenster nicht öffnen ließen und die auch keine offenen Plattformen zwischen den Wagen hatten. In Dunedin war ein Zug aus "alten" Wagen, so richtig mit offenen Plattformen und allem, herumgestanden, aber wie es sich herausstellte, war dies der Nachmittagszug. Schade.
Gegen Mittag waren wir in Middlemarch, wo es eine Stunde Aufenthalt gab. Es stiegen tatsächlich 80 Personen zu, die zum größten Teil den Otago Central Rail Trail abgeradelt hatten. Die meisten Fahrradverleiher bieten auch einen Gepäcktransportservice, so dass man ganz unbeschwert radeln kann. Vor dem "Bahnhof" wimmelte es nur so von Kleinbussen von Fahrradverleihern und Unmengen an Gepäck wurden zum Zug geschleppt, der sogar einen Gepäckwagen mitführte.
Mein Wagen war tatsächlich voll und da ich auf der langweiligen Bergseite saß, verbrachte ich die Rückfahrt damit, den Kepler-Track nachzubloggen.

Cadbury-Schokoladenfabrik.

Viele Touristen besuchen auch die örtliche Cadbury-Schokoladenfabrik, direkt gegenüber des Bahnhofs. Ich hatte mich in den letzten 5 Wochen durch das Schokoladensortiment Neuseelands gegessen und nichts gefunden, was mir wirklich zugesagt hätte. Selbst die Schokolade auf den Schoko-Croissants schmeckte merkwürdig und auch ein Mars-Rigel schien hier unten anders zu schmecken. Letzteres haben mir mehrere europäische Touristen bestätigt. Alles in allem scheinen die Kiwis einen anderen Schokoladengeschmack zu haben. Ich strich also die Schoko-Fabrik von meiner Liste.
Vom Bahnhof aus fuhr ich dann weiter zur Baldwin Street. Das ist angeblich die steilste Straße der Welt. Ich bin sie einmal hoch- und wieder runtergegangen. Bei einem Wanderweg wäre die Steigung nicht weiter bemerkenswert. Meinem Ford wollte ich sie dann aber doch nicht zumuten.

Nichts für den Ford Focus: Baldwin Street.

Auf dem State Highway 1 ging es dann weiter nach Norden. Der Verkehr in der Stadt und auf dem Highway nervte mich, dauernd wurde gedrängelt und gerast. Nach der Einsamkeit des Südens konnte ich mich mit den vielen Autos nicht so richtig anfreunden. In Palmerston bog ich dann auf den State Highway 85 ab, der auch The Pigroot genannt wird. Es war gleich eine völlig andere Welt. Kaum Verkehr und dafür wieder ganz viel Landschaft. Zunächst bestand diese aus hohen, sanft gerundeten Bergen, die vollständig mit Gras bewachsen waren. Es gab keine Bäume und nur selten Büsche. Das Gras war gelb und braun, alles schien sehr trocken zu sein. Später gingen die Berge dann in ein flaches, trockenes Grasland über, das an eine Prärie erinnerte. Hin und wieder sah man große Bewässerungsanlagen, da war das Gras dann grün. Auch die Schafe sahen anders aus, vermutlich waren es Prärieschafe...

Recht trocken: Central Otago.

Der Tag endete in Ranfurly, wo ich im Ranfurly Lion Hotel ein Zimmer reserviert hatte. Ranfurly hatte tatsächlich ein paar Art-Deco-Gebäude, unter anderem das Hotel. Diese waren aber nicht so schick wie die in Napier. Sie nannten es auch bescheiden "rural art deco".

Otago Peninsula

Aufgewacht in: Catlins Gateway Motel, Owaka (4/5)

In der Nacht wurde ich durch ein infernialisches Dröhnen geweckt. Ein wahrer Wolkenbruch prasselte auf das Blechdach des Motels. Auch als ich morgens ins Auto stieg, regnete es noch ziemlich stark. Ich hatte in den Catlins noch eine Attraktion nachzuholen, die in keinem Neuseelandkalender fehlt: Nugget Point. Dorthin führte natürlich wieder eine unsealed road, die nach dem Wolkenbruch der Nacht in einem ziemlich schlechten Zustand war. Da gegen acht Uhr noch keine anderen Autos unterwegs waren konnte ich zumindest die ganze Straßenbreite nutzen, um den Schlaglöchern auszuweichen. Am Nugget Point nieselte es nur noch schwach und schließlich hörte der Regen ganz auf. Allerdings blies ein eisiger Südwestwind mit etwa 6 Windstärken direkt aus der Antarktis. Brrr. Menschen gab es außer mir noch keine dort. Vermutlich ist Nugget Point bei schönem Wetter, wenn der Wind nicht an der Kleidung zerrt und die Brandung nicht tost, nur halb so eindrucksvoll.

Nugget Point.

Als ich mich wieder ins Auto setzte, waren am Himmel erste zarte blaue Streifen zu erahnen. Allerdings im Süden und ich fuhr nach Norden, dem Regen hinterher. Das heutige Ziel war Dunedin, die Hauptstadt von Otago. Je weiter ich fuhr, desto düsterer und trüber wurde es. Herbstlich. Ich war zum Ende der Sommerferien hier angekommen, jetzt nach 5 Wochen, schien der Herbst vor der Tür zu stehen.
Gegen Mittag erreichte ich Dunedin. Die Stadt trägt nicht nur einen schottischen Namen, sie gibt sich auch sehr schottisch. In der Mitte des zentralen Platzes thronte Robbie Burns und statt Irish Pubs gab es schottische Pubs, die Haggis und Whisky anpriesen. Sehr hügelig war Dunedin auch, mit vielen steilen Straßen. Einmal drehten mir beim Anfahren am Berg auf der nassen Straße die Vorderräder durch und das Auto rutschte fröhlich nach links und nach rechts.
Ich erkundete zwei Stunden lang den CBD und wurde dann gegen drei Uhr von einem Shuttle von Elm Wildlife Tours aufgesammelt. Tiere sind ja eigentlich nicht so mein Ding, aber die Peninsula  Encounters Tour wurde mir bestimmt von einem halben Dutzend Leute ans Herz gelegt. Wir fuhren also auf die Otago Peninsula und starteten mit einer Runde Birdspotting. Jeder bekam ein Fernglas und sobald ein Guide einen Vogel erspähte hielt der Bus an. Während wir das Tier betrachteten erzählte der Guide allerlei Interessantes.

Einfahrt zum Otago Harbour.

Danach ging es weiter zum Royal Albatross Centre. Die Leute, die die Albatros-Option gekauft hatten, durften einen Blick auf die nistenden Vögel werfen. Wir anderen bekamen nur fliegende Albatrose zu Gesicht. Nach einer Fahrt auf die andere Seite der Halbinsel wurde eine Robbenkolonie besichtigt. Es wimmelte von Babyrobben und die Japanerinnen in unserer Gruppe fotografierten sich fast in die Besinnungslosigkeit. Eine kurze Wanderung brachte uns an einen Strand wo es Gelbaugenpinguine und Seelöwen zu sehen geben sollte.

Kuschelnde Seelöwen.

Die Seelöwen waren da und randalierten ziemlich, was wiederum die Pinguine, die auf See zum Fressen waren, davon abhielt an Land zu kommen. Wir mussten einen weiteren Berg besteigen um wenigstens einige Pinguine in der Mauser zu sehen. Die Viecher stehen während dieser Zeit einfach nur da. 3 Wochen lang. Den Berg teilten sich die Pinguine übrigens mit Schafen. Es war schwer zu entscheiden, welches das dümmere Tier war. Auf dem Rückweg entdeckten wir noch einen verletzten Jungpinguin. Er war erst in diesem Sommer geboren worden und sollte jetzt eigentlich auf dem Meer sein. Er war aber wohl durch einen Barrakuda am Fuß verletzt worden und deshalb zum Geburtsort zurückgekehrt. Der Guide meinte, er würde wohl überleben.

Verletzter Pinguin.

Trotz meines generellen Desinteresses an Tieren war die Tour doch interessant. Das lag weniger an den Viechern als an den Guides, die wahnsinnig viel und wahnsinnig gut erklärten. Der Wind auf der Halbinsel war wieder mörderisch und trotz T-Shirt, Pulli, Windjacke und Sonne war mir kalt. Ja, irgendwie fühlte ich mich an den Herbst erinnert.
Gegen 21 Uhr war ich wieder in Dunedin. In der Stadt herrschte tote Hose. Das ist eine Unistadt mit 30.000 Studenten. Da muss doch was gehen? Na ja, ein paar betrunkene Studenten sah ich doch. Sie scheinen sich zum Ausgehen hier recht fein zu machen und um zehn Uhr schon sternhagelvoll zu sein. Leider hatte ich keinen Guide, der mich über das Sozialverhalten dieser adoleszenten, zweibeinigen Säugetiere aufklären konnte.

Southern Scenic Route

Aufgewacht in: Parklands Motel, Te Anau (4/5)

Nach 3 Tagen zu Fuß war heute mal wieder das Auto dran. Von Te Anau aus ging es auf der Southern Scenic Route nach Süden, bis zur Te Waewae Bay und dann entlang der Foveaux Strait über Invercargill und die Catlins bis nach Owaka. Am Ende standen weitere 400 Kilometer auf dem Tacho.
Ich war am Vorabend, müde vom Kepler-Track, recht früh ins Bett gegangen und so konnte ich mit dem Sonnenaufgang, kurz vor Acht, aufbrechen. Die ersten zwei Stunden, bis zur Te Waewae Bay, waren wieder unglaublich. Die Morgensonne tauchte die traumhafte Landschaft in ein magisches Licht und ich hatte die Straße ganz für mich alleine. So macht Autofahren Spaß. Die Gegend war extrem dünn besiedelt, die Schafe dominierten.

Clifden Suspension Bridge, einer der längsten Hängebrücken der Südinsel.

An der Südküste wurden die Orte wieder häufiger und schließlich erreichte ich Invercargill, das Zentrum von Southland. Die Main Street war hier acht Spuren breit, die normalen Wohnstraßen hatte vier und da auch die Reiseführer nicht viel Positives zu berichten hatten stoppte ich nur kurz um zu Tanken und Einzukaufen. Danach ging es weiter Richtung Catlins.
Dort folgte ich zunächst der Coastal Route, die leider größtenteils unsealed war. Mein erster Stopp in der Gegend war Waipapa Point. Dort gab es einen Leuchtturm und einige interessante Schautafeln. Diese beschrieben die Geschichte des Leuchtturms und des Schiffsunglücks, das zu seinem Bau führte, sowie das Leben der Leuchtturmwärter. Alles ganz nett, muss man aber nicht gesehen haben.
Auch mein nächster Halt war recht enttäuschend: Slope Point, der südlichste Punkt der Südinsel. Eine Tafel und ein ziemlich hässliches Leuchtfeuer waren alles, was man dort zu sehen bekam. Und dafür war ich 12 Kilometer durch den Staub gefahren?

Fahrt da nicht hin, das ist alles was ihr bekommt: Slope Point.

Erst Curio Bay war interessanter: hier gab es einen versteinerten Wald, der bei Niedrigwasser am Strand zu sehen war. Gelbaugenpinguine soll es auch geben, allerdings erst abends, ich sah am Mittag jedenfalls keinen.

Versteinerter Baum in Curio Bay.

Das faszinierendste in dieser Gegend waren die Bäume. Es gab keinen einzigen Baum der gerade gewachsen war. Alle Bäume mussten sich dem Wind beugen; die vorherrschende Windrichtung war sehr einfach auszumachen.

Einmal fönen, bitte. Windgebeugter Baum bei Waipapa Point.

Als nächstes klapperte ich einige Wasserfälle ab. Dass hier bei mir eine gewisse Sättigung eingesetzt hatte, habe ich schon erwähnt, deshalb nur kurz eine Aufzählung: McLean Falls, Matai Falls, Purakaunui Falls. Es war sehr lustig: bei allen Wasserfällen traf ich die gleichen Leute. Wir hätten auch im Konvoifahren können... Die Straße zu den McLean Falls war wieder einmal unsealed und dort verlor ich eine weitere Radabdeckung. Ich bemerkte es aber und konnte siewieder einsammeln. Allerdings verzichtete ich darauf, sie auch wieder aufzusetzen. Stattdessen lagerte ich sie im Kofferraum. Sicher ist sicher.

Ja, ja, schon wieder ein Wasserfall: McLean Falls.

Die Cathedral Caves, eine weitere Must-See-Attraktion, schenkte ich mir. Ich hatte ja schon die Cathedral Cove auf Coromandel gesehen. Ein getauschter Vokal reichte nicht aus, mein Interesse zu wecken... Der Punkt in den Catlins, von dem ich mir am meisten versprochen hatte, die Lost Gypsy Gallery in Papatowai, war mittwochs geschlossen. Schade.
Owaka war ein ziemliches Kaff, das Museum soll recht gut sein, hatte aber schon geschlossen als ich ankam. So fuhr ich noch zur Surat Bay, wo es einen schönen Strand mit Seelöwen geben sollte. Den Strand fand ich - und sogar einen schlafenden Seelöwen. Also ich vermutete, dass er schlief. Er lag einfach so da und bewegte sich nicht. Vielleicht war er auch tot, ich mochte aber nicht gleich das Schlimmste annehmen.

Auf der Southern Scenic Route habe ich weitaus mehr Schafe als Menschen gesehen.

Nach einem sonnigen Start in Fjordland wurde das Wetter recht trübe, allerdings regnete es nicht. Kühl war es aber und sehr windig. In meinem Motel bedauerte ich wieder einmal die neuseeländische "Baukunst": es zog durch die zahlreichen Ritzen und die Temperatur hatte fast Luxmore-Hut-Niveau. So nahm ich den vorhandenen Heizlüfter in Betrieb. Egal, wo ich seither war, wenn es eine Heizgelegenheit gab, war es ein elektrischer Heizlüfter. Im Bereich Isolation und Heizen haben die Kiwis noch enormes Verbesserungspotential.

Kepler Track. Tag 3.

Aufgewacht in: Iris Burns Hut, Kepler Track (2/5)

Diese Nacht verlief weitaus schlechter, als die vorherige. Im Nachbarbett lag ein superlauter Schnarcher der sogar mein Oropax durchdrang. Das fehlende Kissen machte sich jetzt auch bemerkbar. Irgendwie konnte ich keine bequeme Position finden und schlief sehr unruhig. Ich stand also recht früh auf und machte mich gegen halb Neun wieder auf den Weg. Die meisten anderen Wanderer verbrachten eine weitere Nacht in einer Hütte, ich dagegen wollte die restlichen 34 Kilometer bis Te Anau an einem Tag zurücklegen. Der Tag war wettermäßig der schönste auf dem Track. Schon der Morgenhimmel war strahlend blau und es wurde ein warmer, sonniger Tag. Am Morgen selber war es in dem schattigen Tal aber noch recht kühl, die Gräser trugen zum Teil Raureif.

Iris Burns Valley am Morgen.

Der Weg führte durch Wald und durch ein Gebiet, in dem ein großer Erdrutsch, "The Big Slip", niedergegangen war. Er war sehr abwechslungsreich und es ging größtenteils leicht bergab, ab und an war ein niedriger Sattel zu überwinden. Gegen Mittag erreichte ich Moturau Hut am Lake Manapouri, die Hütte für die dritte Nacht. Die Hütte lag absolut paradiesisch an einem wunderschönen Strand, vor einem klaren, blauen See mit einer atemberaubenden Berglandschaft als Hintergrund. Es war aber nicht das Paradies, sondern die Erde und so wimmelte es nur so von Sandflies. Ich rastete eine halbe Stunde und wanderte dann weiter.

Blick von der Moturau Hut.

Der Weg führte weiter durch Wald, dann durch Wetland und schließlich entlang des Waiau River zu Rainbow Reach. Der Track bis hierher war toll und hatte wieder viel Spaß gemacht. Die meisten Wanderer, die sich die dritte Nacht sparen, beenden den Track bei Rainbow Reach und nehmen ein Shuttle zurück zum Startpunkt. Ich wanderte weiter, zurück zu den Control Gates, aber es lohnte sich nicht wirklich. Es gab nur Wald, und zwar Wald von der langweiligen Sorte. Diesen Abschnitt kann man sich wirklich sparen. Gegen 16 Uhr war ich dann zurück in Te Anau.

Wetland am Track.

Bei den Control Gates traf ich eine Gruppe von deutschen Studenten, die sich gerade auf den Weg zu Brod Bay machte. Sie wollten sich die Hütten sparen und den Track campend bezwingen. Sie gingen naiverweise davon aus, dass das Sommerwetter im Tal auch auf den Bergen herrschen würde und hatten keinerlei Regenkleidung dabei. Als sie hörten, dass ich sogar Handschuhe getragen hatte waren sie etwas verunsichert, aber ihr Optimismus siegte. Ranger Robbie hatte zu mir gesagt: "We have a lot of Germans. They are the best equipped. But also the worst." Ich hoffte, dass die Kiddies gutes Wetter haben würden.

Waiau River.

Zurück im Motel kochte ich sofort eine Riesenmenge Pasta. Da ich keinen Topf mitschleppen wollte, hatte ich mich in den letzten drei Tagen nur kalt ernährt. Um Punkt halb Sechs enterten zwei neuseeländische Rentnerpaare die (Gemeinschafts-) Küche. Bei beiden Paaren gab es Würstchen mit Bohnen. In den Supermärkten wimmelt es nur so von Würstchen. Scheint hier sehr beliebt zu sein.
Alles in allem war der Kepler Track wirklich schön. Wenn ich ihn noch einmal wandern würde, würde ich ihn allerdings in der umgekehrten Richtung und abgekürzt in 2 Tagen versuchen. Mit dem Shuttle nach Rainbow Reach und von dort nach Iris Burn. Dort über die Nacht und den alpinen Teil am zweiten Tag. Von Brod Bay dann mit dem Wassertaxi zurück. Setzt gutes Wetter und ein gewisses Maß an Fitness voraus, bietet aber alle Highlights und spart die langweiligeren Teile.

Control Gates. Da hatte wohl jemand keine Lust mehr...

Kepler Track. Tag 2.

Aufgewacht in: Luxmore Hut, Kepler Trach (2/5)

Die Münchner erzählten mir am Morgen, dass die Nacht sehr unruhig gewesen sei und dass jemand nach einem Albtraum sogar herum geschrien habe. Dank meines Oropax hatte ich von all dem aber nichts mitbekommen und erstaunlich gut geschlafen. Die Matratze war etwas hart und ich hatte mein aufblasbares Kissen vergessen so dass mein Hals ein wenig steif war. Dennoch schlief ich bis gegen 8 Uhr durch.

Hütte über den Wolken: Luxmore Hut.

Das Wetter war besser geworden. Die Sonne schien, es gab einige tief hängende Cumulus-Wolken und die Hütte lag über den Wolken. Zwischen den Wolken sah man sah Lake Te Anau und die Murchison Mountains. Ein großartiger Morgen. Allein dafür hatte sich der Aufstieg am Vortag gelohnt.
Ich machte noch einen kurzen Abstecher zu einer nahen Höhle, der Luxmore Cave, und gegen halb Zehn wanderte ich dann los. Ich war so ziemlich der Letzte, der aufbrach. Aber die anderen waren ja auch schon seit sechs Uhr wach...

Gipfel des Mount Luxmore in Wolken. Zu erahnen: Lake Te Anau.

Der Weg stieg zunächst weiter an zum Luxmore Saddle auf 1400 Meter, dem höchsten Punkt des Tracks. Von dort unternahm ich einen Abstecher zum Gipfel des Mount Luxmore (1472 Meter). Allerdings war das Wetter schon wieder schlechter geworden. Die Wolken hatten zugenommen, ebenso der Wind, der Wetterbericht versprach bis zu 80 km/h im Mittel. Der Gipfel von Mount Luxmore lag vollständig in Wolken, der Wind war stürmisch und die gefühlte Temperatur lag nahe am Gefrierpunkt. Ich war sehr froh in Queenstown die Handschuhe gekauft zu haben. Hin und wieder riss der Wind die Wolken für einige Sekunden auf und man hatte einen fantastischen Rundumblick.
Etwa die Hälfte des alpinen Teils dieser zweiten Etappe verbrachte ich in Wolken. Es war kalt und windig und man hielt besser nicht an, da man sonst sofort auskühlte.

Wandern auf schmalem Grat.

Aber die andere Hälfte machte diese Unannehmlichkeiten mehr als wett. Die Aussicht war gigantisch und änderte sich mit jeder Bergflanke die man umrundete. Gegen Ende des alpinen Teils gab es einen Regenbogen, den man über eine Stunde lang sehen konnte. Der Weg selber war auch sehr abwechslungsreich: er war recht wellig, immer wieder ging es hoch und runter, dazwischen gab es aber auch flache Passagen zum Verschnaufen. Dieser alpine Abschnitt machte wahnsinnig Spaß. Er hatte nur einen Schwachpunkt: er war viel zu kurz. Der Abstieg zur Iris Burns Hut (497 Meter) kam überraschend früh und war sehr steil. Viele Stufen und Serpentinen machten ihn zu einer echten Belastung für die Knie.

Der Dauerregenbogen.

Ich hatte auf dem Berg das Feld von hinten aufgerollt und erreichte die Hütte als Erster gegen 14 Uhr. Es war ein wenig gespentisch. Die Hütte war komplett leer, alle Türen standen offen und es war kein Mensch weit und breit zu sehen. Auch vom Ranger keine Spur. Gerade als ich bei der Hütte ankam, fing es zudem an zu regnen. Ich suchte mir ein Bett aus, ich hatte ja die Qual der freien Wahl, aß etwas und verbrachte einige Stunden mit Lesen.

Iris Burns Hut.

Am Abend schien wieder die Sonne und ich erkundete die Umgebung der Hütte und machte einen Abstecher zu den Iris Burns Falls. Die Gegend war aber Sandfly Country und lud nicht zum Verweilen ein.

Iris Burns Falls.

Gegen acht Uhr hatte dann Ranger Robbie seinen Auftritt. Er redete fast eine Stunde lang, machte die üblichen Sicherheitseinweisungen und erzählte Anekdoten über Kepler und Milford Track. Er hatte echte Entertainer-Qualitäten und war sehr unterhaltsam, die Stunde verging wie im Fluge.
Er erwähnte auch, dass es in der Umgebung der Hütte mehrere Kiwis gebe und spielte Kiwi-Rufe vor. Das diente den meisten Hütten-Gästen als Ansporn und nach Einbruch der Dunkelheit machten sich mehrere Kiwi-Suchteams auf den Weg. Erfolgreich waren sie aber nicht. Vermutlich war es einfach nicht hilfreich, mit Taschenlampen mit gefühlten 3000 Lumen durch den Wald zu stapfen...
Nach dem Verlöschen der elektrischen Beleuchtung saß ich noch eine Stunde auf der Veranda und betrachtete den Sternenhimmel. Er war hier, fern aller Zivilisation, von einer atemberaubenden Klarheit.

Kepler Track. Tag 1.

Aufgewacht in Parklands Motel, Te Anau (4/5)

In der Nacht ging mal wieder ein Wolkenbruch nieder. Keine tollen Aussichten für 3 Tage in der Wildnis. Ich genoss noch einmal eine warme Dusche, richtete ein paar Sandwiches als Marschverpflegung und packte meinen Rucksack. Nach dem Track würde ich noch eine Nacht im Motel verbringen und konnte so das Auto dort stehen lassen.

Kurz nach zehn holte ich beim DOC Visitor Centre meine Hüttentickets ab und erkundigte mich nach Wetter- und Trackupdates. Der Regen sollte im Verlauf des Morgens aufhören, also beschloss ich, noch ein wenig zu warten. Tatsächlich hörte es gegen 11 Uhr auf zu regnen und ich wanderte los in Richtung Control Gates. Diese heißen nicht so, weil dort der Eintritt zum Track kontrolliert wird, nein, das ist ein Wehr, mit dem man den Wasserstand von Lake Te Anau steuert. Der Weg von den Control Gates zur Brod Bay war recht langweilig. Ziemlich monotoner Wald, die Strecke eben, alles triefend vor Nässe. Auch die Brod Bay machte an diesem trüben Tag keinen Eindruck. Nicht einmal Sandflies ließen sich blicken.

Brod Bay in grau.

An der Brod Bay begann dann der Aufstieg zur Luxmore Hut. Für den Rest der Strecke ging es nur bergan, von 200 Höhenmeter auf 1085 Höhenmeter. Der Weg wurde nicht interessanter, wieder nur Wald, dafür aber körperlich deutlich anstrengender. Einzige Ablenkung boten die Limestone Bluffs, wie der Name andeutet eine Formation von Kalksteinfelsen. Etwa 45 Minuten vor der Hütte wurde dann die Waldgrenze erreicht. Die Wolken hingen sehr niedrig und gestatteten keinen Blick in die Täler, es war windig, kalt, nass und klamm.

Limestone Bluffs.

Gegen 16 Uhr erreichte ich die Hütte. Diese war schon gut gefüllt, die meisten Gäste waren schon da, aber ich bekam dennoch einen recht guten Platz im Schlafsaal. Die meisten Wanderer waren alleine oder Pärchen, es gab nur eine Gruppe. Diese bestand aus Deutschen und Österreichern, einem Mann und fünf Frauen. Es wurder schnell klar, dass der Ösi-Gockel sein Rolle sehr genoss.
Die Luxmore Hut ist eine Great Walk Hut, das ist die höchste neuseeländische Hütten-Kategorie. Sie hatte 50 Betten und die Nacht kostete so viel, wie ein Einzelzimmer in einem günstigen Backpacker. Dafür bekam man ein Bett im Schlafsaal mit Gummimatratze, den Schlafsack musste man selber mitbringen. Es gab fließend kaltes Wasser, aber keine Duschen, die Toiletten hatten Klopapier und Wasserspülung. Das Wasser war trinkbar, wurde aber nicht getestet und das DOC gab keine Garantie. "We drink it, you may want to boil it". Der Gemeinschaftsraum besaß einen Ofen und eine elektrische Beleuchtung, die anderen Räume waren unbeheizt und dunkel. Der Gemeinschaftsraum bot auch Gaskocher, die restliche Küchenausstattung musste man ebenfalls selber mitbringen. Während der Saison ist in allen Great Walks Huts ein Ranger stationiert. Unsere Rangerin hieß Fay und hielt am Abend eine kurze Sicherheitseinweisung (im Brandfall raus, aber nach Möglichkeit Jacke und Stiefel retten, da man nach Brod Bay würde marschieren müssen). Sie gab ein paar Reisetipps und erläuterte das Wetter für den nächsten Tag. Anschließend kontrollierte sie die Tickets und damit war der gesellschaftliche Höhepunkt des Abends auch schon vorbei.

Knapp oberhalb der Baumgrenze. Alles grau.

Zwischen sechs und acht Uhr wurde eifrig gekocht. Es dominierten die Backcountry-Fertigprodukte, die man in Te Anau überall kaufen konnte. Bei diesen musste man nur zwei Tassen heißes Wasser in eine Tüte füllen, 10 Minuten warten und fertig war das Traumgericht. Es gab allerdings auch Leute, die ganze Salatköpfe mit nach oben geschleppt hatten und Würstchen dazu brieten. Die gleichen Leute nutzten ihre Pfannen dann am nächsten Morgen, um Toast darin zu rösten. Das nennt man dann wohl Genusswandern.
Das Wetter war absolut nicht so, dass ich die Hütte noch einmal freiwillig verlassen wollte. Also las ich erst einige Zeit und unterhielt mich dann recht lange mit einer australischen Polizistin, einem Detective aus Sydney, sowie einem Pärchen aus München. Die meisten Gäste gingen tatsächlich gegen 9 Uhr ins Bett, ich und die Münchner hielten bis zum Erlöschen der elektrischen Beleuchtung um halb Elf durch. Ich blickte noch einmal aufs Thermometer: draußen hatte es 5 Grad, im Schlafsaal und den Toiletten war es nur unwesentlich wärmer. Ich war sehr froh, meinen dicken Schlafsack mitgenommen zu haben.

Milford Sound

Aufgewacht in: Parklands Motel, Te Anau (4/5)

Der LP empfiehlt die Milford Road, die Straße von Te Anau zum Milford Sound, um ein Gefühl für die Leere und Einsamkeit von Fjordland zu bekommen. Der Milford Sound ist aber ein Must-See das sich jeder Tourist ansieht. Auf der Straße gibt es so viele Busse, Wohnmobile, Campervans und Autos, dass man sich ganz bestimmt nicht einsam fühlt. Am schlimmsten ist es um die Mittagszeit, wenn die ganzen Busse aus Queenstown ankommen.

Auf dem Milford Sound.

Um dieser Rushour zu entgehen, war ich schon um 8 Uhr losgefahren, aber auch zu dieser frühen Zeit stauten sich bei allen Sehenswürdigkeiten auf dem Weg die Fahrzeuge. Ich fuhr also ohne Halt durch und war nach 2 Stunden in Milford. Ein interessanter Ort. Es gibt einen Flugplatz, eine Lodge, praktisch keine Häuser, mehrere große Parkplätze und ein Bus-/Fährterminal, das aufgrund seiner Dimensionen auch in Auckland hätte stehen können.

Endlich wieder ein Wasserfall. Da ist das Schiff ganz nah ran gefahren...

Ich nahm die Rundfahrt, die als nächstes ablegen würde und landete so auf der "Encounter Nature Cruise" von Southern Discoveries. Die Rundfahrt hieß so, weil ein Guide an Bord noch alles mögliche über die Natur im Sound erzählte. Durch die Erklärungen war die Fahrt recht interessant und kurzweilig. Beliebtestes Fotomotiv war ein Fels mit Robben. Der Fjord selber ist ein Fjord, landschaftlich natürlich sehr schön, aber so etwas ähnliches könnte man in Skandinavien auch bekommen. Einzigartig wird der Sound wohl nur bei Regen, wenn sich Tausende kleiner Wasserfälle ausbilden und über die Felsen stürzen. Leider war der Tag ziemlich trübe, mit tief hängenden Wolken, aber trocken.

Mitre Peak von Wolken umhüllt.

Gegen Mittag war ich wieder im Terminal und es war fast unmöglich dieses zu verlassen. Die Mittagbusse waren angekommen und Menschenmassen wälzten sich mir entgegen. Wahnsinn. Die Rushour im Stuttgarter Hauptbahnhof ist ruhig dagegen...

Auf der Milford Road.

Für die Rückfahrt benötigte ich fast die doppelte Zeit als für die Hinfahrt, weil ich jetzt bei zahlreichen Aussichtspunkten, Wasserfällen und Seen stoppte. Die Anderen hatten diese Stopps wohl schon auf der Hinfahrt gemacht, so dass ich meist alleine war. Alles wieder sehr pittoresk und sehenswert.

Grasland im Eglinton Valley.

Gegen vier war ich wieder in Te Anau. Für die nächsten 3 Tage stand der Kepler-Track auf dem Programm und so besuchte ich einen Supermarkt um mich mit Proviant einzudecken. Ich wusch noch einmal Wäsche und packte meinen Rucksack. Das Wetter ist momentan etwas instabil, was eine Vorhersage schwierig macht. Nass wird es wohl auf jeden Fall werden, es wäre aber durchaus auch möglich, dass ich am Montag durch Schnee wandern muss...