Southern Scenic Route

Aufgewacht in: Parklands Motel, Te Anau (4/5)

Nach 3 Tagen zu Fuß war heute mal wieder das Auto dran. Von Te Anau aus ging es auf der Southern Scenic Route nach Süden, bis zur Te Waewae Bay und dann entlang der Foveaux Strait über Invercargill und die Catlins bis nach Owaka. Am Ende standen weitere 400 Kilometer auf dem Tacho.
Ich war am Vorabend, müde vom Kepler-Track, recht früh ins Bett gegangen und so konnte ich mit dem Sonnenaufgang, kurz vor Acht, aufbrechen. Die ersten zwei Stunden, bis zur Te Waewae Bay, waren wieder unglaublich. Die Morgensonne tauchte die traumhafte Landschaft in ein magisches Licht und ich hatte die Straße ganz für mich alleine. So macht Autofahren Spaß. Die Gegend war extrem dünn besiedelt, die Schafe dominierten.

Clifden Suspension Bridge, einer der längsten Hängebrücken der Südinsel.

An der Südküste wurden die Orte wieder häufiger und schließlich erreichte ich Invercargill, das Zentrum von Southland. Die Main Street war hier acht Spuren breit, die normalen Wohnstraßen hatte vier und da auch die Reiseführer nicht viel Positives zu berichten hatten stoppte ich nur kurz um zu Tanken und Einzukaufen. Danach ging es weiter Richtung Catlins.
Dort folgte ich zunächst der Coastal Route, die leider größtenteils unsealed war. Mein erster Stopp in der Gegend war Waipapa Point. Dort gab es einen Leuchtturm und einige interessante Schautafeln. Diese beschrieben die Geschichte des Leuchtturms und des Schiffsunglücks, das zu seinem Bau führte, sowie das Leben der Leuchtturmwärter. Alles ganz nett, muss man aber nicht gesehen haben.
Auch mein nächster Halt war recht enttäuschend: Slope Point, der südlichste Punkt der Südinsel. Eine Tafel und ein ziemlich hässliches Leuchtfeuer waren alles, was man dort zu sehen bekam. Und dafür war ich 12 Kilometer durch den Staub gefahren?

Fahrt da nicht hin, das ist alles was ihr bekommt: Slope Point.

Erst Curio Bay war interessanter: hier gab es einen versteinerten Wald, der bei Niedrigwasser am Strand zu sehen war. Gelbaugenpinguine soll es auch geben, allerdings erst abends, ich sah am Mittag jedenfalls keinen.

Versteinerter Baum in Curio Bay.

Das faszinierendste in dieser Gegend waren die Bäume. Es gab keinen einzigen Baum der gerade gewachsen war. Alle Bäume mussten sich dem Wind beugen; die vorherrschende Windrichtung war sehr einfach auszumachen.

Einmal fönen, bitte. Windgebeugter Baum bei Waipapa Point.

Als nächstes klapperte ich einige Wasserfälle ab. Dass hier bei mir eine gewisse Sättigung eingesetzt hatte, habe ich schon erwähnt, deshalb nur kurz eine Aufzählung: McLean Falls, Matai Falls, Purakaunui Falls. Es war sehr lustig: bei allen Wasserfällen traf ich die gleichen Leute. Wir hätten auch im Konvoifahren können... Die Straße zu den McLean Falls war wieder einmal unsealed und dort verlor ich eine weitere Radabdeckung. Ich bemerkte es aber und konnte siewieder einsammeln. Allerdings verzichtete ich darauf, sie auch wieder aufzusetzen. Stattdessen lagerte ich sie im Kofferraum. Sicher ist sicher.

Ja, ja, schon wieder ein Wasserfall: McLean Falls.

Die Cathedral Caves, eine weitere Must-See-Attraktion, schenkte ich mir. Ich hatte ja schon die Cathedral Cove auf Coromandel gesehen. Ein getauschter Vokal reichte nicht aus, mein Interesse zu wecken... Der Punkt in den Catlins, von dem ich mir am meisten versprochen hatte, die Lost Gypsy Gallery in Papatowai, war mittwochs geschlossen. Schade.
Owaka war ein ziemliches Kaff, das Museum soll recht gut sein, hatte aber schon geschlossen als ich ankam. So fuhr ich noch zur Surat Bay, wo es einen schönen Strand mit Seelöwen geben sollte. Den Strand fand ich - und sogar einen schlafenden Seelöwen. Also ich vermutete, dass er schlief. Er lag einfach so da und bewegte sich nicht. Vielleicht war er auch tot, ich mochte aber nicht gleich das Schlimmste annehmen.

Auf der Southern Scenic Route habe ich weitaus mehr Schafe als Menschen gesehen.

Nach einem sonnigen Start in Fjordland wurde das Wetter recht trübe, allerdings regnete es nicht. Kühl war es aber und sehr windig. In meinem Motel bedauerte ich wieder einmal die neuseeländische "Baukunst": es zog durch die zahlreichen Ritzen und die Temperatur hatte fast Luxmore-Hut-Niveau. So nahm ich den vorhandenen Heizlüfter in Betrieb. Egal, wo ich seither war, wenn es eine Heizgelegenheit gab, war es ein elektrischer Heizlüfter. Im Bereich Isolation und Heizen haben die Kiwis noch enormes Verbesserungspotential.

Kepler Track. Tag 3.

Aufgewacht in: Iris Burns Hut, Kepler Track (2/5)

Diese Nacht verlief weitaus schlechter, als die vorherige. Im Nachbarbett lag ein superlauter Schnarcher der sogar mein Oropax durchdrang. Das fehlende Kissen machte sich jetzt auch bemerkbar. Irgendwie konnte ich keine bequeme Position finden und schlief sehr unruhig. Ich stand also recht früh auf und machte mich gegen halb Neun wieder auf den Weg. Die meisten anderen Wanderer verbrachten eine weitere Nacht in einer Hütte, ich dagegen wollte die restlichen 34 Kilometer bis Te Anau an einem Tag zurücklegen. Der Tag war wettermäßig der schönste auf dem Track. Schon der Morgenhimmel war strahlend blau und es wurde ein warmer, sonniger Tag. Am Morgen selber war es in dem schattigen Tal aber noch recht kühl, die Gräser trugen zum Teil Raureif.

Iris Burns Valley am Morgen.

Der Weg führte durch Wald und durch ein Gebiet, in dem ein großer Erdrutsch, "The Big Slip", niedergegangen war. Er war sehr abwechslungsreich und es ging größtenteils leicht bergab, ab und an war ein niedriger Sattel zu überwinden. Gegen Mittag erreichte ich Moturau Hut am Lake Manapouri, die Hütte für die dritte Nacht. Die Hütte lag absolut paradiesisch an einem wunderschönen Strand, vor einem klaren, blauen See mit einer atemberaubenden Berglandschaft als Hintergrund. Es war aber nicht das Paradies, sondern die Erde und so wimmelte es nur so von Sandflies. Ich rastete eine halbe Stunde und wanderte dann weiter.

Blick von der Moturau Hut.

Der Weg führte weiter durch Wald, dann durch Wetland und schließlich entlang des Waiau River zu Rainbow Reach. Der Track bis hierher war toll und hatte wieder viel Spaß gemacht. Die meisten Wanderer, die sich die dritte Nacht sparen, beenden den Track bei Rainbow Reach und nehmen ein Shuttle zurück zum Startpunkt. Ich wanderte weiter, zurück zu den Control Gates, aber es lohnte sich nicht wirklich. Es gab nur Wald, und zwar Wald von der langweiligen Sorte. Diesen Abschnitt kann man sich wirklich sparen. Gegen 16 Uhr war ich dann zurück in Te Anau.

Wetland am Track.

Bei den Control Gates traf ich eine Gruppe von deutschen Studenten, die sich gerade auf den Weg zu Brod Bay machte. Sie wollten sich die Hütten sparen und den Track campend bezwingen. Sie gingen naiverweise davon aus, dass das Sommerwetter im Tal auch auf den Bergen herrschen würde und hatten keinerlei Regenkleidung dabei. Als sie hörten, dass ich sogar Handschuhe getragen hatte waren sie etwas verunsichert, aber ihr Optimismus siegte. Ranger Robbie hatte zu mir gesagt: "We have a lot of Germans. They are the best equipped. But also the worst." Ich hoffte, dass die Kiddies gutes Wetter haben würden.

Waiau River.

Zurück im Motel kochte ich sofort eine Riesenmenge Pasta. Da ich keinen Topf mitschleppen wollte, hatte ich mich in den letzten drei Tagen nur kalt ernährt. Um Punkt halb Sechs enterten zwei neuseeländische Rentnerpaare die (Gemeinschafts-) Küche. Bei beiden Paaren gab es Würstchen mit Bohnen. In den Supermärkten wimmelt es nur so von Würstchen. Scheint hier sehr beliebt zu sein.
Alles in allem war der Kepler Track wirklich schön. Wenn ich ihn noch einmal wandern würde, würde ich ihn allerdings in der umgekehrten Richtung und abgekürzt in 2 Tagen versuchen. Mit dem Shuttle nach Rainbow Reach und von dort nach Iris Burn. Dort über die Nacht und den alpinen Teil am zweiten Tag. Von Brod Bay dann mit dem Wassertaxi zurück. Setzt gutes Wetter und ein gewisses Maß an Fitness voraus, bietet aber alle Highlights und spart die langweiligeren Teile.

Control Gates. Da hatte wohl jemand keine Lust mehr...

Kepler Track. Tag 2.

Aufgewacht in: Luxmore Hut, Kepler Trach (2/5)

Die Münchner erzählten mir am Morgen, dass die Nacht sehr unruhig gewesen sei und dass jemand nach einem Albtraum sogar herum geschrien habe. Dank meines Oropax hatte ich von all dem aber nichts mitbekommen und erstaunlich gut geschlafen. Die Matratze war etwas hart und ich hatte mein aufblasbares Kissen vergessen so dass mein Hals ein wenig steif war. Dennoch schlief ich bis gegen 8 Uhr durch.

Hütte über den Wolken: Luxmore Hut.

Das Wetter war besser geworden. Die Sonne schien, es gab einige tief hängende Cumulus-Wolken und die Hütte lag über den Wolken. Zwischen den Wolken sah man sah Lake Te Anau und die Murchison Mountains. Ein großartiger Morgen. Allein dafür hatte sich der Aufstieg am Vortag gelohnt.
Ich machte noch einen kurzen Abstecher zu einer nahen Höhle, der Luxmore Cave, und gegen halb Zehn wanderte ich dann los. Ich war so ziemlich der Letzte, der aufbrach. Aber die anderen waren ja auch schon seit sechs Uhr wach...

Gipfel des Mount Luxmore in Wolken. Zu erahnen: Lake Te Anau.

Der Weg stieg zunächst weiter an zum Luxmore Saddle auf 1400 Meter, dem höchsten Punkt des Tracks. Von dort unternahm ich einen Abstecher zum Gipfel des Mount Luxmore (1472 Meter). Allerdings war das Wetter schon wieder schlechter geworden. Die Wolken hatten zugenommen, ebenso der Wind, der Wetterbericht versprach bis zu 80 km/h im Mittel. Der Gipfel von Mount Luxmore lag vollständig in Wolken, der Wind war stürmisch und die gefühlte Temperatur lag nahe am Gefrierpunkt. Ich war sehr froh in Queenstown die Handschuhe gekauft zu haben. Hin und wieder riss der Wind die Wolken für einige Sekunden auf und man hatte einen fantastischen Rundumblick.
Etwa die Hälfte des alpinen Teils dieser zweiten Etappe verbrachte ich in Wolken. Es war kalt und windig und man hielt besser nicht an, da man sonst sofort auskühlte.

Wandern auf schmalem Grat.

Aber die andere Hälfte machte diese Unannehmlichkeiten mehr als wett. Die Aussicht war gigantisch und änderte sich mit jeder Bergflanke die man umrundete. Gegen Ende des alpinen Teils gab es einen Regenbogen, den man über eine Stunde lang sehen konnte. Der Weg selber war auch sehr abwechslungsreich: er war recht wellig, immer wieder ging es hoch und runter, dazwischen gab es aber auch flache Passagen zum Verschnaufen. Dieser alpine Abschnitt machte wahnsinnig Spaß. Er hatte nur einen Schwachpunkt: er war viel zu kurz. Der Abstieg zur Iris Burns Hut (497 Meter) kam überraschend früh und war sehr steil. Viele Stufen und Serpentinen machten ihn zu einer echten Belastung für die Knie.

Der Dauerregenbogen.

Ich hatte auf dem Berg das Feld von hinten aufgerollt und erreichte die Hütte als Erster gegen 14 Uhr. Es war ein wenig gespentisch. Die Hütte war komplett leer, alle Türen standen offen und es war kein Mensch weit und breit zu sehen. Auch vom Ranger keine Spur. Gerade als ich bei der Hütte ankam, fing es zudem an zu regnen. Ich suchte mir ein Bett aus, ich hatte ja die Qual der freien Wahl, aß etwas und verbrachte einige Stunden mit Lesen.

Iris Burns Hut.

Am Abend schien wieder die Sonne und ich erkundete die Umgebung der Hütte und machte einen Abstecher zu den Iris Burns Falls. Die Gegend war aber Sandfly Country und lud nicht zum Verweilen ein.

Iris Burns Falls.

Gegen acht Uhr hatte dann Ranger Robbie seinen Auftritt. Er redete fast eine Stunde lang, machte die üblichen Sicherheitseinweisungen und erzählte Anekdoten über Kepler und Milford Track. Er hatte echte Entertainer-Qualitäten und war sehr unterhaltsam, die Stunde verging wie im Fluge.
Er erwähnte auch, dass es in der Umgebung der Hütte mehrere Kiwis gebe und spielte Kiwi-Rufe vor. Das diente den meisten Hütten-Gästen als Ansporn und nach Einbruch der Dunkelheit machten sich mehrere Kiwi-Suchteams auf den Weg. Erfolgreich waren sie aber nicht. Vermutlich war es einfach nicht hilfreich, mit Taschenlampen mit gefühlten 3000 Lumen durch den Wald zu stapfen...
Nach dem Verlöschen der elektrischen Beleuchtung saß ich noch eine Stunde auf der Veranda und betrachtete den Sternenhimmel. Er war hier, fern aller Zivilisation, von einer atemberaubenden Klarheit.

Kepler Track. Tag 1.

Aufgewacht in Parklands Motel, Te Anau (4/5)

In der Nacht ging mal wieder ein Wolkenbruch nieder. Keine tollen Aussichten für 3 Tage in der Wildnis. Ich genoss noch einmal eine warme Dusche, richtete ein paar Sandwiches als Marschverpflegung und packte meinen Rucksack. Nach dem Track würde ich noch eine Nacht im Motel verbringen und konnte so das Auto dort stehen lassen.

Kurz nach zehn holte ich beim DOC Visitor Centre meine Hüttentickets ab und erkundigte mich nach Wetter- und Trackupdates. Der Regen sollte im Verlauf des Morgens aufhören, also beschloss ich, noch ein wenig zu warten. Tatsächlich hörte es gegen 11 Uhr auf zu regnen und ich wanderte los in Richtung Control Gates. Diese heißen nicht so, weil dort der Eintritt zum Track kontrolliert wird, nein, das ist ein Wehr, mit dem man den Wasserstand von Lake Te Anau steuert. Der Weg von den Control Gates zur Brod Bay war recht langweilig. Ziemlich monotoner Wald, die Strecke eben, alles triefend vor Nässe. Auch die Brod Bay machte an diesem trüben Tag keinen Eindruck. Nicht einmal Sandflies ließen sich blicken.

Brod Bay in grau.

An der Brod Bay begann dann der Aufstieg zur Luxmore Hut. Für den Rest der Strecke ging es nur bergan, von 200 Höhenmeter auf 1085 Höhenmeter. Der Weg wurde nicht interessanter, wieder nur Wald, dafür aber körperlich deutlich anstrengender. Einzige Ablenkung boten die Limestone Bluffs, wie der Name andeutet eine Formation von Kalksteinfelsen. Etwa 45 Minuten vor der Hütte wurde dann die Waldgrenze erreicht. Die Wolken hingen sehr niedrig und gestatteten keinen Blick in die Täler, es war windig, kalt, nass und klamm.

Limestone Bluffs.

Gegen 16 Uhr erreichte ich die Hütte. Diese war schon gut gefüllt, die meisten Gäste waren schon da, aber ich bekam dennoch einen recht guten Platz im Schlafsaal. Die meisten Wanderer waren alleine oder Pärchen, es gab nur eine Gruppe. Diese bestand aus Deutschen und Österreichern, einem Mann und fünf Frauen. Es wurder schnell klar, dass der Ösi-Gockel sein Rolle sehr genoss.
Die Luxmore Hut ist eine Great Walk Hut, das ist die höchste neuseeländische Hütten-Kategorie. Sie hatte 50 Betten und die Nacht kostete so viel, wie ein Einzelzimmer in einem günstigen Backpacker. Dafür bekam man ein Bett im Schlafsaal mit Gummimatratze, den Schlafsack musste man selber mitbringen. Es gab fließend kaltes Wasser, aber keine Duschen, die Toiletten hatten Klopapier und Wasserspülung. Das Wasser war trinkbar, wurde aber nicht getestet und das DOC gab keine Garantie. "We drink it, you may want to boil it". Der Gemeinschaftsraum besaß einen Ofen und eine elektrische Beleuchtung, die anderen Räume waren unbeheizt und dunkel. Der Gemeinschaftsraum bot auch Gaskocher, die restliche Küchenausstattung musste man ebenfalls selber mitbringen. Während der Saison ist in allen Great Walks Huts ein Ranger stationiert. Unsere Rangerin hieß Fay und hielt am Abend eine kurze Sicherheitseinweisung (im Brandfall raus, aber nach Möglichkeit Jacke und Stiefel retten, da man nach Brod Bay würde marschieren müssen). Sie gab ein paar Reisetipps und erläuterte das Wetter für den nächsten Tag. Anschließend kontrollierte sie die Tickets und damit war der gesellschaftliche Höhepunkt des Abends auch schon vorbei.

Knapp oberhalb der Baumgrenze. Alles grau.

Zwischen sechs und acht Uhr wurde eifrig gekocht. Es dominierten die Backcountry-Fertigprodukte, die man in Te Anau überall kaufen konnte. Bei diesen musste man nur zwei Tassen heißes Wasser in eine Tüte füllen, 10 Minuten warten und fertig war das Traumgericht. Es gab allerdings auch Leute, die ganze Salatköpfe mit nach oben geschleppt hatten und Würstchen dazu brieten. Die gleichen Leute nutzten ihre Pfannen dann am nächsten Morgen, um Toast darin zu rösten. Das nennt man dann wohl Genusswandern.
Das Wetter war absolut nicht so, dass ich die Hütte noch einmal freiwillig verlassen wollte. Also las ich erst einige Zeit und unterhielt mich dann recht lange mit einer australischen Polizistin, einem Detective aus Sydney, sowie einem Pärchen aus München. Die meisten Gäste gingen tatsächlich gegen 9 Uhr ins Bett, ich und die Münchner hielten bis zum Erlöschen der elektrischen Beleuchtung um halb Elf durch. Ich blickte noch einmal aufs Thermometer: draußen hatte es 5 Grad, im Schlafsaal und den Toiletten war es nur unwesentlich wärmer. Ich war sehr froh, meinen dicken Schlafsack mitgenommen zu haben.

Milford Sound

Aufgewacht in: Parklands Motel, Te Anau (4/5)

Der LP empfiehlt die Milford Road, die Straße von Te Anau zum Milford Sound, um ein Gefühl für die Leere und Einsamkeit von Fjordland zu bekommen. Der Milford Sound ist aber ein Must-See das sich jeder Tourist ansieht. Auf der Straße gibt es so viele Busse, Wohnmobile, Campervans und Autos, dass man sich ganz bestimmt nicht einsam fühlt. Am schlimmsten ist es um die Mittagszeit, wenn die ganzen Busse aus Queenstown ankommen.

Auf dem Milford Sound.

Um dieser Rushour zu entgehen, war ich schon um 8 Uhr losgefahren, aber auch zu dieser frühen Zeit stauten sich bei allen Sehenswürdigkeiten auf dem Weg die Fahrzeuge. Ich fuhr also ohne Halt durch und war nach 2 Stunden in Milford. Ein interessanter Ort. Es gibt einen Flugplatz, eine Lodge, praktisch keine Häuser, mehrere große Parkplätze und ein Bus-/Fährterminal, das aufgrund seiner Dimensionen auch in Auckland hätte stehen können.

Endlich wieder ein Wasserfall. Da ist das Schiff ganz nah ran gefahren...

Ich nahm die Rundfahrt, die als nächstes ablegen würde und landete so auf der "Encounter Nature Cruise" von Southern Discoveries. Die Rundfahrt hieß so, weil ein Guide an Bord noch alles mögliche über die Natur im Sound erzählte. Durch die Erklärungen war die Fahrt recht interessant und kurzweilig. Beliebtestes Fotomotiv war ein Fels mit Robben. Der Fjord selber ist ein Fjord, landschaftlich natürlich sehr schön, aber so etwas ähnliches könnte man in Skandinavien auch bekommen. Einzigartig wird der Sound wohl nur bei Regen, wenn sich Tausende kleiner Wasserfälle ausbilden und über die Felsen stürzen. Leider war der Tag ziemlich trübe, mit tief hängenden Wolken, aber trocken.

Mitre Peak von Wolken umhüllt.

Gegen Mittag war ich wieder im Terminal und es war fast unmöglich dieses zu verlassen. Die Mittagbusse waren angekommen und Menschenmassen wälzten sich mir entgegen. Wahnsinn. Die Rushour im Stuttgarter Hauptbahnhof ist ruhig dagegen...

Auf der Milford Road.

Für die Rückfahrt benötigte ich fast die doppelte Zeit als für die Hinfahrt, weil ich jetzt bei zahlreichen Aussichtspunkten, Wasserfällen und Seen stoppte. Die Anderen hatten diese Stopps wohl schon auf der Hinfahrt gemacht, so dass ich meist alleine war. Alles wieder sehr pittoresk und sehenswert.

Grasland im Eglinton Valley.

Gegen vier war ich wieder in Te Anau. Für die nächsten 3 Tage stand der Kepler-Track auf dem Programm und so besuchte ich einen Supermarkt um mich mit Proviant einzudecken. Ich wusch noch einmal Wäsche und packte meinen Rucksack. Das Wetter ist momentan etwas instabil, was eine Vorhersage schwierig macht. Nass wird es wohl auf jeden Fall werden, es wäre aber durchaus auch möglich, dass ich am Montag durch Schnee wandern muss...

Shotover River

Aufgewacht in: Alpine Lodge, Queenstown (2/5)

Auf dem Shotover River wurde angeblich das Rafting erfunden und als begeisterter Rafter konnte ich ihn mir natürlich nicht entgehen lassen. Ich bezahlte also an Queenstown Rafting einen Betrag, für den ich vier Nächte ein Zimmer bekommen hätte. Hier bekam ich eine zweistündige, ziemlich nasse Fahrt auf einem Fluss und musste zudem noch selber paddeln.
Der Adrenalin-Höhepunkt kam aber nicht auf dem Fluss sondern auf der Fahrt zum Fluss. Zum Einstiegspunkt ging es über die Skippers Road. Sie ist nur ein Wagen breit, unsealed und es gibt keine Leitplanken, obwohl es zum Teil 100 Meter senkrecht nach unten geht. Die Straße ist für Mietwagen gesperrt, ein Schild warnt davor, die Strecke mit langen Fahrzeugen oder Anhängern zu befahren. Wir saßen in einem Bus und hatten einen Anhänger mit Rafts hinten dran. Der Guide versicherte aber (mehr oder weniger glaubhaft), dass der Fahrer in seiner Freizeit Rallys fahre...
Die Landschaft durch die die Straße führte war aber wieder einmal absolut atemberaubend und es gibt Touren (die vor allem von älteren Menschen gebucht werden), die einfach nur diese Straße entlang fahren.
Unser Raftguide war Amerikaner und wanderte immer dem Sommer nach. Während des neuseeländischen Sommers war er auf dem Shotover River, während des europäischen Sommers in der Schweiz auf dem Oberlauf von Inn und Rhein. Unser Boot bestand lustigerweise nur aus Deutschen und der Guide war entzückt, dass er schon einmal für die kommende Europa-Saison trainieren und sein Deutsch ausprobieren konnte. Nach seiner Aussage kommen die diszipliniertesten Crews aus Südkorea, Deutschland oder Israel, während Russen oder Chinesen viele Nerven kosten...
Die Fahrt selber war eher unspektakulär. Es gab fünf kurze Stromschnellen, dazwischen passierte nicht viel. Die Stromschnellen waren so eng, dass man nicht paddeln konnte und die deshalb im All-In-Stil (alle Sitzen tief im Boot und halten sich so gut wie möglich fest) passiert wurden. OK, es war Spätsommer, es hatte ein paar Tage nicht geregnet und der Fluss führte deshalb weniger Wasser, aber irgendwie hatte ich mir da doch mehr versprochen. Einzige Besonderheit war, dass ein alter Goldgräberstollen durchraftet wurde. Oh, und natürlich die Landschaft, wie immer großartig.
Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht mal wieder in einem Raft zu sitzen und der Guide hatte mich auf eine schöne Idee gebracht: die Oberläufe von Inn und Rhein. Vielleicht sehen wir uns ja wieder ;-)
Im DOC Visitor Centre besorgte ich mir noch eine Karte des Kepler Track, der in den nächsten Tagen anstand und schnell trocknende Handschuhe. Auf dem Tongariro Alpine Crossing hatten mir Handschuhe wirklich gefehlt. Ja, es soll hier Sommer sein. Ein besonders trockener noch dazu.
Gegen zwei Uhr machte ich mich dann auf die Fahrt nach Te Anau. Als ich Queenstown verließ, war der Tank noch zu etwas mehr als einem Drittel voll und ich ging optimistisch davon aus, dass das bis Te Anau reichen würde. Und dann fiel die Nadel und fiel und verharrte im roten Bereich und der Navman zeigte immer noch 50 Kilometer Reststrecke an. Sollte ich wieder einmal die AA benötigen? Und warum verbrauchte ich so viel? Na klar, ich hatte die Klimaanlage angeschaltet, das hatte den Verbrauch gleich um 10-15% nach oben getrieben. Kurz vor Te Anau ging die Reserve-Warnlampe an und als ich an der ersten Tankstelle, gleich am Ortseingang, den Tank füllte, gingen 47 Liter rein. Punktlandung. Der Tankwart wollte schon meine Kreditkarte in das EFTPOS-Terminal stecken als er fragte: "German?". Ich bejahte das, woraufhin er eine Ritsch-Ratsch-Maschine aus der Schublade zog. Wann hatte ich das zuletzt eine gesehen? Ich konnte mich nicht erinnern. Ich war inzwischen so weit von Deutschland entfernt, dass die Zahlung nur noch in Papierform abgewickelt werden konnte...
Das Gebiet zwischen Queenstown und Te Anau war extrem dünn besiedelt. Wäre nicht die Straße, eine Stromleitung und Zäune links und rechts der Straße gewesen, hätte man sich in einem anderen Reich wähnen können. In einem Reich der Schafe. Die gab es massenhaft.

Queenstown

Aufgewacht in: Wanaka Bakpaka (4/5)

Ich begann den Tag mit einem Morgenspaziergang auf dem Mount Iron Track. Vom Gipfel des Mount Iron hatte man eine tolle Aussicht über Wanaka und seine Umgebung. Der Track wurde wohl von vielen Einheimischen zum Walken oder Joggen benutzt; fast jeder Mensch, der mir entgegen kam, trug einen Jogginganzug.

Wanaka.

Über die Crown Range ging es dann Richtung Queenstown. Wieder einmal eine Straße durch eine absolut traumhafte Landschaft, die aber auch fahrerisch wieder einmal einiges verlangte.
Mein erster Stopp war an der Kawarau Bridge. Das ist eine alte Hängebrücke über den Kawarau River und es ist auch der Platz, wo das kommerzielle Bungee-Springen erfunden wurde. Inzwischen hatte man eine Kathedrale des Bungees errichtet, 4 Stockwerke hoch erfuhr man alles über diesen merkwürdigen "Sport". Für 180 NZD hätte man vom historischen Ort springen können, wenn nicht der Wind heute zu stark gewesen wäre. Es gab also nichts zu sehen und ich fuhr nach Arrowtown weiter.

Landschaft bei Wanaka.

Arrowtown ist eine alte Goldgräberstadt in der noch zahlreiche Holzhäuser aus der Zeit des Goldrausches stehen. Ich fand es ziemlich enttäuschend. Eine hundert Meter lange Straße, das wars. Die Straße hatte parkende Autos auf beiden Seiten und fahrende in der Mitte, so dass die alten Häuser kaum zur Geltung kamen. Wesentlich interessanter war das Chinese Settlement, wo zahlreiche Schautafeln und rekonstruierte Hütten erklärten und zeigten, wie die chinesischen Digger gelebt hatten. Auch schön an Arrowtown waren die zahlreichen Alleen mit großen, alten Bäumen.

Wild wild west in Arrowtown.

Die Einfahrt nach Queenstown war ein wenig wie ein Schock. Seit ich vor über einer Woche Wellington verlassen hatte, hatte ich nur Dörfer und kleine Städtchen gesehen. Jetzt kam ich wieder in eine "Stadt". Na ja, Stadt ist sehr relativ, Queenstown hat nur 11.000 Einwohner, aber es fühlte sich völlig anders an. Jeder Neuseeland-Besucher stoppt hier und so drängten sich im CBD zahlreiche Menschen und Autos. Wie in Wellington musste ich ein wenig länger nach einem Parkplatz suchen und der war natürlich auch nicht kostenlos.
Ich erkundete die Stadt einige Zeit zu Fuß und fuhr dann mit der Skyline Gondola, einer Seilbahn, auf den Bob's Peak, der Hausberg der Stadt. Von hier aus hatte man eine fantastische Aussicht über Queenstown, den Lake Wakatipu und die Remarkables. Letzte tragen ihren Namen völlig zu Recht, dieser Gebirgszug zog mich sofort in seinen Bann.

Queenstown und The Remarkables.

Auf Bob's Peak absolvierte ich noch den kurzen Skyline Loop Track, der aber ziemlich langweilig war. Ich schaute einige Zeit den Gleitschirmfliegern zu, die von hier aus starteten und auch die Luge-Fahrer waren für einige Zeit recht unterhaltsam. Ein Luge ist ein Dreirad mit dem man einen kleinen Teil des Gipfels herunterfahren kann. Es ist so eine Mischung aus Kart- und Sommerrodelbahn.
Nachdem ich bei meinem Backpacker eingecheckt hatte, machte ich mich auf die Suche nach etwas Essbarem. Ich stieß auf eine Filiale von Hell Pizza und erinnerte mich dunkel, dass Marcus die in seinem Blog des öfteren erwähnt hatte. Also ging ich rein und orderte eine Double Cursed. Von der Menge her musste ich echt kämpfen um alles aufzuessen, vom Geschmack her war es für ein Fastfood-Franchise echt OK. Das Konzept der Kette, Pizza direkt aus der Hölle, ist sehr originell und erstreckt sich bis hin zur Telefonnummer: 0800 666 111. Was die zum Teil auf die Pizzen legen würde jeden italienischen Pizzabäcker laut nach der Mamma rufen lassen...
Als ich danach in Richtung Seeufer schlenderte stieß ich auf einen Cookie-Laden, der gerade Happy-Hour hatte. Cookie-Happy-Hour! Es stellte sich heraus, dass in meinem Magen trotz der Double Cursed noch ein wenig Platz war...

Remarkables in der Abendsonne.

Den Abend verbrachte ich in Queenstown Gardens, einer sehr gepflegten Parkanlage auf einer Halbinsel im Lake Wakatipu. Queenstown Gardens beinhaltet einen Frisbee-Golfplatz mit 18 Löchern Körben so dass man immer aufpassen musste nicht von einer Frisbee getroffen zu werden.
Ich setzte mich schließlich auf eine Bank am Seeufer, direkt gegenüber der Remarkables, und verfolgte das Farbenspiel, das die untergehende Sonne auf die Berge zauberte. Gerade als die Sonne untergegangen war, ging dann der Vollmond hinter den Remarkables auf. Es war absolut magisch. Der Moment währte allerdings nicht lange, denn eine asiatische Reisegruppe kam des Weges, entdeckte den Mond und fing gleich an zu schreien. Ich weiß nicht, aus welchem Land sie waren, aber sie schienen sich nur schreiend miteinander verständigen zu können.