Über den Haast-Pass

Aufgewacht in: Chateau Franz, Franz Josef (2/5)

Endlich kam ich aus Franz Josef weg. Der Ort war eine totale Niete gewesen. Keine Gletscher-Tour und auch das Chateau war eine ziemliche Nullnummer. Ich war noch in keinem Backpacker mit so vielen Hobos gewesen.
Heute stand wieder eine längere Fahrt auf dem Programm. Nach Wanaka ins Landesinnere sollte es gehen. Beim Wetter hatte der Met Service Besserung versprochen. Als ich aufwachte, tröpfelte es noch leicht, nach dem Duschen war es dann trocken und über die nächsten Stunden verzog sich der Nebel und machte tief hängenden Wolken Platz.
Ich begann den Tag mit einem Morgenspaziergang um Lake Matheson. Wenn es klar ist, soll man von hier eine tolle Sicht auf Aoraki/Mount Cook haben. Na ja, klar war es nicht, aber ab und zu blitzte hinter den Wolken der Gipfel auf.

Lake Matheson.

Aufgrund des besseren Wetters beschloss ich, noch einmal beim Fox-Gletscher vorbeizuschauen. Dieser lag quasi auf der Strecke. Ich wanderte den Chalet Lookout Track, der Spaß machte, eine Flussdurchquerung beinhaltete und einen schönen Blick auf den Fox-Gletscher bot.

Fox-Gletscher in voller Pracht.

Danach ging es ziemlich lange ohne Stopp auf dem State Highway 6 nach Süden. Die Straße verlief größtenteils durch Regenwald und war dementsprechend eintönig. Beim Knights Point stoppte ich kurz, aber der Aussichtspunkt bot das inzwischen gewohnte Westküstenbild.
Die Fahrt über den Haast-Pass machte Spass und ich stoppte unterwegs einige Male an Sehenswürdigkeiten: Thunder Creek Falls, Fantail Falls und Blue Pools. Bei den Wasserfällen hatte sich bei mir inzwischen eine gewisse Sättigung eingestellt. Ich hatte einfach schon so viele gesehen. Die meisten waren in keinem Reiseführer erwähnt, wären in Deutschland aber eine Riesensensation gewesen. Die Blue Pools waren grün, vermutlich weil es in letzter Zeit so viel geregnet hatte.

Fantail Falls.

Auf dem Haast-Pass stoppte ich und erklomm den Haast-Lookout. Das hätte ich mir allerdings sparen können. Die Wolken hingen so niedrig, dass man so gut wie nichts sah. Auf dem Pass traf ich auch ein israelisches Pärchen, das den Bridle Track hochgewandert war. Die Frau fühlte sich nicht besonders und sie wollten nicht wieder zurückwandern und suchten nun nach einer Mitfahrgelegenheit. Da es meine Richtung war nahm ich sie mit und setzte sie bei ihrem Auto ab.
Mit der Überquerung des Passes machte der Regenwald der Westküste einer rauheren, wilderen, steinigeren und trockeneren Landschaft Platz. Der Wind blies kräftiger und es war deutlich frischer. Das Ganze erinnerte ein wenig an Schottland. Die Fahrt vom Pass entlang Lake Wanaka und Lake Hawea war eine der schönsten Strecken, die ich je gefahren bin. Sie lässt sich schwer beschreiben und gar nicht fotografieren. Dafür ist alles zu groß, zu gewaltig, zu urtümlich.

Lake Hawea.

Wanaka ist vom Massentourismus noch nicht ganz erfasst, scheint sich aber auf dem besten Weg dorthin zu befinden. Einerseits ist es noch ein gemütliches kleines Städtchen, andererseits gibt es zahlreiche recht neue, recht poshe Motels und Restaurants.

Gletscher im Regen

Aufgewacht in: Chateau Franz, Franz Josef (2/5)

Irgendwie habe ich Pech mit dem Wetter. Es ist nicht so, dass es pausenlos regnet, nein, die Regentage hielten sich bisher im Rahmen. Es regnet leider immer nur dann, wenn ich etwas Besonderes vorhabe. Für heute hatte ich eine Gletschertour auf dem Franz-Josef-Gletscher gebucht. Es hatte schon gestern Abend angefangen zu regnen, es regnete die ganze Nacht hindurch und auch heute sollte es den ganzen Tag regnen. Die Tracks auf dem Eis waren dadurch zu gefährlich und alle Gletscher-Touren wurden abgesagt. Ich saß also um halb Neun morgens in einem absoluten Kaff, musste noch eine Nacht bleiben, es herrschte Dauerregen und hier gab es absolut nichts für Regentage. Na super.
Ich ging zum Bäcker, deckte mich mit allerlei Köstlichkeiten ein und unternahm erst einmal einen Wardrive zum einzigen Zenbu-Hotspot. Der Met Service zerstörte alle Hoffnungen: Regen bis zum nächsten Morgen. Dann würden allerdings einige Sonnentage folgen. Na danke. Ich lud die Blog-Postings der letzten beiden Tage hoch, surfte noch ein wenig im Internet und beschloss dann, meine SDO auf die Probe zu stellen.

Franz-Josef-Gletscher.

Ich fuhr zum Franz-Josef-Gletscher-Parkplatz, legte mein Equipment an und wanderte zum Gletscher. Ich blieb zwar trocken, die SDO funktionierte, aber auf dem gesamten Weg zum Gletscher blies mir der Wind den Regen ins Gesicht. Ich hätte Scheibenwischer an der Brille benötigt. Der Gletscher war ziemlich langweilig und unspektakulär, definitiv keine eineinhalb Stunden durch Wind und Regen wert. Tja, seis drum.

Der Regen erzeugte Hunderte kleine Wasserfälle.

Ich beschloss, auch noch den 35 Kilometer entfernten Fox-Gletscher zu besuchen. Auf der Fahrt dorthin kam zum erstenmal die Heizung zum Einsatz. Als ich auf dem Parkplatz ankam, kam mir eine Gruppe entgegen, die in den Bus von Fox Glacier Guiding kletterte. Hier fanden die Touren wohl statt. Aber glückliche, zufriedene Menschen sehen anders aus...
Der Fox-Gletscher war hübscher, man durfte auch dichter ran. Der Zugang war aber auch gefährlicher: fast die gesamte Strecke bestand Steinschlaggefahr, man sollte so schnell wie möglich passieren, regelmäßige "No stopping"-Schilder erinnerten daran. Gegen zwei Uhr war ich wieder am Parkplatz.

Fox-Gletscher.

Ich hätte noch einige kürzere Tracks wandern können, aber man sah absolut nichts und einfach nur so durch den Regen zu stapfen schien mir auch ziemlich sinnlos. Also fuhr ich zurück nach Franz Josef, tankte und machte mir Gedanken, wie meine letzte Woche hier in Neuseeland aussehen sollte. Der Sprit war übrigens deutlich teurer als im Rest von Neuseeland. Es gibt in Fox noch eine Tankstelle und dann in beide Richtungen für 120 Kilometer keine mehr. Der Markt regelt alles...
Danach kam dann zum ersten Mal mein Kindle zum Einsatz. Ich war seither tatsächlich noch nicht zum Lesen gekommen.

West Coast

Aufgewacht in: Te Nikau Retreat, Punakaiki (4/5)

Am Morgen offenbarte sich ein neues Feature des Retreats: eine Hilfskraft musste Brot und Muffins backen, welche dann an die Gäste verkauft wurden. Ofenfrische Muffins, hmmm. So gestärkt machte ich mich auf zur Hauptattraktion von Punakaiki: den Pancake Rocks.

Pancake Rocks.

Ein 15-minütiger Rundweg führte über das Gelände. Ich bin den Weg drei Mal gegangen. Ich war über eine Stunde dort. Es war absolut faszinierend. Nicht nur die merkwürdigen Schichtformationen der Steine, die bizarren Verwitterungen der Felsen, sondern auch die Gewalt des Meeres, das gegen diese Felsen anrannte, zogen mich in seinen Bann. Es donnerte, brodelte, zischte, der Boden bebte unter dem Ansturm der Brandung. Wie musste es hier wohl bei Sturm aussehen? Das Meer hatte vor Millionen von Jahren die Pfannkuchen erschaffen, jetzt war es dabei, sie wieder zu zerstören und es war klar: der Fels hatte nicht die geringste Chance.

Surge Pool bei den Pancake Rocks.

Generell ist die Westküste rauher als die anderen Küsten die ich bis jetzt gesehen habe. Neben bizarren Felsen gibt es hier zwar auch wunderbare Sandstrände, aber die Tasmanische See stürmt unablässig gegen die Küste ein, die Brecher sind riesig und die Strände zum Baden wohl nicht geeignet.
Nachdem ich mich von Pfannkuchen und Meer losgerissen hatte, machte ich mich auf die Punakaiki -Porarari Loop. Die ersten 3 Kilometer entlang des Porarari River waren sehr schön, der Rest des Tracks dagegen überhaupt nicht. Das zweite Drittel führte über schlammige Wege durch den Regenwald, der letzte Teil des Tracks entlang des State Highway. Es wäre vermutlich besser gewesen nur den Pororari River Track zu gehen.

Pororari River.

Franz Josef hieß das heutige Tagesziel, ein kleiner Ort beim Franz-Josef-Gletscher, der nach dem seligen, guten k.u.k Herrscher benannt ist welcher sein Reich in den Untergang trieb (die Gegend wurde von einem Ösi entdeckt). Gegen Mittag fuhr ich los.
In Greymouth stoppte ich nur kurz bei McWifi, nahm etwas Koffein zu mir und checkte meine Emails. Bei den meisten Backpackern kann man über die Homepage ein Zimmer buchen. Allerdings wird wohl aus den Angaben eine Email generiert, die dann von Menschen falsch bearbeitet wird. Meine Erfolgsquote bei Onlinebuchungen, also dass in der Bestätigung auch das steht, was ich wollte, lag irgendwo bei 50 Prozent. So musste ich auch jetzt wieder eine Korrektur-Email verschicken.
Hokitika war mein nächster Stopp. Wer auf Jade steht oder Reisemitbringsel sucht, vorzugsweise aus Jade, ist hier richtig. Aber auch Glasbläsereien, Maori-Schnitzkunst und anderer Touristen-Nippes ist hier massenhaft zu haben. Dazu kommt ein große Anzahl von Cafes, so dass jeder Tourist glückliche Stunden mit Shoppen, Essen und Trinken verleben kann.

Eingang zur Strandkunst-Galerie.

Der Strand war allerdings originell: Jemand hatte aus Treibholz und anderen angespülten Dingen Kunstwerke erstellt. Die Werke erstreckten sich von abstrakten Mustern bis zur ebenfalls abstrakten Kuh. Extrem pfiffig. Schade, dass es kaum ein Touri gesehen hat.
Am Vortag hatte man von Cape Foulwind aus die schneebedeckten Gipfel der Southern Alps bis weit in den Süden gesehen. Heute hingen die Wolken extrem niedrig, die Gipfel waren nicht einmal zu erahnen. Je weiter ich nach Süden kam, desto trüber und nebliger wurde das Wetter. Schließlich musste ich sogar das Licht einschalten.
Wenn man an ein Gletscher-Ressort denkt, denkt man an ein oder zwei Straßen, viele Kneipen und Motels in einer rauhen, felsigen, baumlosen Gegend mit vielen Skiliften. Franz Josef bestand aus zwei Straßen, vielen Kneipen und Motels - und lag mitten im Regenwald. Tja, so ist das mit Erwartungen. Skilifte gab es auch nicht. Dafür knatterten pausenlos Hubschrauber über die Gegend um Touris den Nebel und die Wolken von oben zu zeigen.

Franz-Josef-Gletscher in Nebel und Regen.

Gegen fünf Uhr checkte ich bei einem Backpacker mit dem schönen Namen "Chateau Franz" ein. Danach fuhr ich weiter zum Gletscher. Gerade als ich auf dem Parkplatz den Motor abstellte fing es an zu regnen. Ich schlüpfte also in meine SDO und marschierte zum Sentinel Rock. Der Gletscher war aber im Regen nur zu erahnen.

South, southwest, west

Aufgewacht in: Hat Trick Lodge, Motueka (3/5)

Heute war sie wirklich golden, die Golden Bay. Der Sommer war zurück mit einem strahlend blauen Himmel - und bei mir stand eine Überführungsetappe an die Westküste auf dem Programm. Tja, schlechtes Timing.
Den größten Teil des Tages verbrachte ich also im Auto und folgte dem State Highway 6 nach Südwesten. Mein Ziel war Punakaiki und bei der Zimmerbuchung hatte man mir gleich gesagt, dass es hier keinen Supermarkt gebe und dass ich vorher meine Vorräte auffüllen solle. Da das Nutella zur Neige ging stoppte ich in Motueka noch bei New Worlds. Nutella gibt es hier übrigens in Kunststoffgläsern.
Danach fuhr ich bis zum Hope Saddle durch. Dort legte ich eine kurze Pause ein, aß zwei Käsescones und einen afghanischen Keks und stellte fest, dass das DOC-Klohäuschen von einem Bienenschwarm besetzt worden war. Die Aussicht war dafür fantastisch.
An der Buller Gorge Swingbridge stoppte ich das nächste Mal. Es ist angeblich die längste Hängebrücke Neuseelands (110 Meter), weshalb man 5 NZD bezahlen muss, um sie überqueren zu dürfen. Den Rückweg kann man auf einem Flying Fox absolvieren, einem Sitz an einem Drahtseil. Wer möchte kann das auch liegend tun, was hier "Supaman" genannt wurde. Bei allen Fuchs-Vergnügen steht aber der verlangte Preis in keinem Verhältnis zur Dauer des Flugs...

Buller Gorge Swingbridge.

Hier in der Buller-Schlucht hatte ich auch meine erste Begegnung mit den "Sandflies". Das sind winzige, aber ungeheuer lästige Fliegen, die einen zu Dutzenden umschwirren, sobald man irgendwo stehen bleibt. Angeblich ist ein Stich sehr unangenehm, ich hatte bis jetzt das Glück, nicht gestochen zu werden. Da sie als Geisel der Südinsel bekannt sind, hatte ich mich noch in Wellington mit "insect repellent" eingedeckt. Es gab ein halbes Dutzend verschiedene Produkte, ich entschied mich für das mit dem coolsten Namen: "OFF!". Bis jetzt hielt das Produkt, was der Name versprach. Die Viecher umschwirrten mich, aber wenn sie sich auf der Haut niederlassen wollten, drehten sie dann doch wieder ab. Aber auch das Umschwirrtwerden ist recht unangenehm.

Cape Foulwind Lighthouse.

Die Straße entlang des Buller River nach Westport war wieder wahnsinnig malerisch und wieder einmal bedauerte ich es, dass ich nicht Beifahrer war. Am Cape Foulwind stoppte ich das nächste Mal. Hier absolvierte ich den Cape Foulwind Walkway, ein kurzer Weg (1,5 Kilometer) der vom Cape Foulwind Lighthouse zur Cape Foulwind Seal Colony führt. Letztere war aber eine Enttäuschung, es war keine einzige Robbe zu sehen. Eine Möwe war das einzige tierische Lebewesen dort und wurde von einer amerikanischen Reisegruppe hundertfach fotografiert.

Das Bild vermittelt einen völlig falschen Eindruck von Westport...

Westport selber ist ziemlich trostlos. Wenn es hier nicht die letzte Tankstelle für die nächsten 100 Kilometer gäbe, könnte man problemlos dran vorbei fahren.
Meine Unterkunft in Punakaiki war das Te Nikau Retreat. Das Retreat besteht aus einzelnen Cottages die im Regenwald stehen. Die Einrichtung ist sehr schön und der Glaube an das Gute im Menschen noch vorhanden: Schlösser an den Türen gibt es nicht...

Truman Track Beach.

Den Abend verbrachte ich mal wieder an einem Strand, Sonnenuntergang gucken. Den Truman Track Beach hatte ich dabei ganz für mich alleine.

Sonnenuntergang am Truman Track Beach.

Takaka Hill & Valley

Aufgewacht in: Hat Trick Lodge, Motueka (3/5)

Der angekündigte "erste große Herbststurm" hatte die Region Nelson nur am Rande gestreift. In der Nacht regnete es kräftig, am Vormittag nieselte es hin und wieder und es ging ein recht starker Wind, aber gegen Mittag wurde es trocken und am Nachmittag schien dann die Sonne. Die Nordinsel kam wohl nicht so gnädig davon. Im Radio war die Rede von zahlreichen Stromausfällen und unpassierbaren Straßen, die Interislander-Fähren hatten den Betrieb eingestellt.
Ich nutzte den Vormittag um einige lästige Dinge zu erledigen: zwei Tage mussten nachgebloggt werden, ein Supermarktbesuch war fällig und ich benötigte Briefmarken und Geld. Gegen Mittag machte ich mich dann auf den Weg nach Takaka. Um dorthin zu kommen muss man den Takaka Hill überqueren, die Straße windet sich dazu von Meereshöhe auf 791 Meter und dann zurück auf Meereshöhe. Es war also mal wieder Kurvenfahren angesagt.

Blick vom Takaka Hill Walkway über die Golden Bay.

Bei Hawkes Lookout stoppte ich das erste Mal. Das DOC hatte einen schönen Weg und eine Aussichtsplattform angelegt. Der Ausblick auf die Golden Bay war nett, aber nicht so spektakulär. Der eigentliche Grund für den Lookout war wohl die Toilette. Das DOC stellt an allen möglichen und unmöglichen Plätzen Klohäuschen auf. Man kann mitten durch den Regenwald wandern, plötzlich tut sich eine Lichtung auf und man steht vor einem DOC-Klohäuschen. Vermutlich gibt es ein Gesetz, das eine bestimmte Klohäuschendichte vorschreibt. Auch die Städte unterhalten massenhaft öffentliche Toiletten. Ich bin noch in keinem Land gewesen in dem es so viele öffentliche Klos gab. Menschen mit schwachen Blasen können hier problemlos reisen.

SBV-kompatible Version des DOC-Klohäuschens.

Auf der Passhöhe absolvierte ich den Takaka Hill Walkway, eine etwa zweistündige Rundwanderung durch eine tolle Karstlandschaft. Der Weg führte über den Gipfel des Takaka Hill und belohnte mit einer fantastischen Sicht über die Golden Bay, das Takaka River Valley und die Berge des Kahurangi National Parks. Das Karst-Gestein war schwarzer Marmor, so nobel bin ich schon lange nicht mehr gewandert...

Karstlandschaft auf dem Takaka Hill Walkway.

Die Te Waikoropupu Springs waren mein nächstes Ziel. Die Pupu Springs (wie sie liebevoll abgekürzt werden) haben eine Schüttung von 14000 Litern pro Sekunde und angeblich das klarste Wasser der Welt. Faszinierend klar war es auf jeden Fall. Es machte richtig Lust, reinzuspringen. Aber das Wasser hat nur 12 Grad und die Quellen sind zudem ein Maori-Heiligtum, also keine gute Idee. Rings um die Quellen gibt es einen Pfad, der die verschiedenen Phasen zeigt, die der Regenwald durchläuft bis er sich nach einer Brandrodung erholt. Das dauert mehr als 100 Jahre.

Dancing Sands Spring: eine der Quellen der Pupu Springs.

Ganz in der Nähe liegt der Pupu Hydro Walkway, der auch etwa 2 Stunden dauert und den ich als nächstes erwanderte. Es ist ein sehr schöner Weg und wenn man die Zeit hat, sollte man ihn mitnehmen. Er führt durch Regenwald und entlang eines alten Kanals, der einmal von Goldsuchern angelegt wurde und der dann für die Stromerzeugung genutzt wurde. Am Ende kann man einen Blick in das kleine Kraftwerk werfen (250 KW).

Hier gibt es besser keinen Gegenverkehr: Pupu Hydro Walkway.

Die Straße zum Hydro Walkway war wieder eine unsealed road, diesmal mit einer neuen Schikane: einer Furt. Da Wasser immer flacher aussieht, als es tatsächlich ist, bin ich erstmal ausgestiegen und habe die Tiefe geprüft, aber die Furt war auch für meinen Ford Focus passierbar.
Zum Schluss meiner Rundfahrt fuhr ich noch nach Pohara. Ein winziger, abgeschiedener Badeort, der aber wohl gerade eine Gentrifizierung durchläuft. Es gab zahlreiche recht neu aussehende Häuser mit teuren Autos davor.
Als ich mich dann gegen sieben Uhr auf die Rückfahrt machte, hatte ich die Straße für mich alleine. Die Kiwis saßen wohl vor der Sportschau und die Touris beim Essen. Ich konnte also ganz langsam fahren, die Aussicht genießen und immer wieder mitten auf der Straße anhalten.

Abel Tasman National Park

Aufgewacht in: Hat Trick Lodge, Motueka (3/5)

Tja, die Temperaturen in Deutschland und Neuseeland scheinen sich einander anzunähern. Für Samstag ist die Rede vom ersten "Herbststurm". Eigentlich hatte ich für heute eine Seekajak-Tour im Abel Tasman National Park geplant. Bei 16 Grad, Wolken und einem leichten Wind erschienen mir acht Stunden auf dem Wasser aber nicht mehr sehr verlockend. Ich zog also das für den nächsten Tag geplante Wandern vor. Ein Teil des Abel Tasman Coast Track stand auf dem Programm.

Wald, Strand und Meer.

Mein ursprünglicher Plan war gewesen, mit einem Wasser-Taxi zum Onetahuti Beach zu fahren und von dort nach Marahau zurückzuwandern. Durch meine Planänderung hatte ich kein Taxi vorgebucht und die 9-Uhr-Taxis waren dann alle schon voll. Die nächsten wären erst um 10:30 Uhr gefahren, aber das war mir zu spät. Der Met Service hatte für den Nachmittag Regen angekündigt. Also wanderte ich schließlich von Marahau nach Anchorage in der Torrent Bay (13 Kilometer) und wieder zurück.

Wald, Strand und Meer.

Dieser Teil des Coast Track riss mich nicht unbedingt vom Hocker. Der Weg verlief größtenteils im Wald, nur hin und wieder gab es Zugang zu Aussichtspunkten oder Stränden. Der Weg an sich war eine langweilige Wanderautobahn. Der größte Pluspunkt des Tracks sind das Meer und die Strände. Beides war selbst bei trübem Wetter absolut traumhaft. Aber ich denke, von See aus ist die Landschaft interessanter. Ein Boots- oder eben Seekajak-Trip ist wohl die bessere Art, diese tolle Landschaft zu erkunden. Gerade als es anfing zu tröpfeln war ich zurück am Auto. Der Met Service hatte bis jetzt immer Recht.

Wald, Strand und Meer. Ziemlich eintönige Landschaft ;-)

Nach der Rückkehr vom Track betrieb ich erst einmal etwas Wardriving um einen Zenbu-Hotspot zu finden. Durch den Wegfall des Kajak-Trips hatte ich einen Tag übrig und musste meine Reiseplanung entsprechend anpassen. Dafür benötigte ich einige Informationen aus dem Netz. Beim McCafe war ich erst am Vortag gewesen. Ich bin in Deutschland noch nie in einem McCafe gewesen, aber hier bietet McDonalds überall kostenloses WiFi, dafür isst man gerne mal einen Muffin...

Das Kajak ist wohl die beste Fortbewegungsart hier.

Die Elektroinstallation in meinem Zimmer weist eine ziemlich nervende Besonderheit auf: es gibt einen Hauptschalter, der alle Steckdosen schaltet. Dieser Hauptschalter besitzt eine Zeitschaltuhr die nach 30 Minuten den Strom wieder ausschaltet. Absolut schwachsinnig. Wie soll man da über Nacht seine diversen Akkus laden?

Über die Straße auf die Straße

Aufgewacht in: Downtown Backpackers, Wellington (4/5)

Nachdem sich der Februar mit einer Zugabe verabschiedet hatte, war jetzt März und das bedeutete, dass die Hälfte meines Urlaubs schon vorbei war. Die drei Wochen auf der Nordinsel waren wie im Flug vergangen und heute stand nun die Überfahrt auf die Südinsel auf dem Programm. Ich hatte die erste Interislander-Fähre des Tages gebucht, Check-In-Schluss war halb Acht und ich musste deshalb ungewohnt früh aufstehen.

Cookstraße und Nordinsel.

Die Cookstraße hat den Ruf, eine der stürmischsten Meeresstraßen der Welt zu sein, und sie gab sich alle Mühe diesem Ruf gerecht zu werden. Nachdem wir Wellington Harbour verlassen hatten konnte man sich auf dem Sonnendeck kaum mehr auf den Beinen halten, so kräftig blies der Wind. Die Fähre krängte dann auch ganz schön nach Lee und rollte im Seegang. Sämtliche Auf- und Ausgänge wurden dann geschlossen. Nach dem Einlaufen in den Tory Channel war der Wind komplett weg und hier auf der Südinsel schien sogar die Sonne. Dieser zweite Teil der Reise durch den Tory Channel und den Queen Charlotte Sound war dann eine Fjord-Kreuzfahrt. Massen an Passagieren bevölkerten die Außendecks und hunderte Digitalkameras produzierten gigabyteweise Bilder.

Schwesterfähre im Tory Channel.

Gegen Mittag fuhr ich dann in Picton von der Fähre. Picton ist ein kleines Kaff und wenn gleichzeitig zwei Fähren ankommen, scheint sich die Einwohnerzahl zu verdoppeln. Auf dem Queen Charlotte Drive ging es weiter in Richtung Abel Tasman National Park. Der Drive bot immer wieder großartige Ausblick auf die Fjordlandschaft der Marlborough Sounds.

Insel im Queen Charlotte Sound.

In Nelson stoppte ich kurz um etwas zu essen. Eine hübsche Stadt, ziemlich touristisch zwar, aber auf eine nette Art.
Gegen fünf Uhr erreichte ich Kaiteriteri am Rande des Abel Tasman National Parks. Die ganzen Tagestouristen waren schon weg und so setzte ich mich an den weitgehend leeren Strand und tat erstmal eine Stunde lang nichts. Dann fuhr ich zurück nach Motueka, wo ich mein Quartier bezog und noch ein wenig die Stadt erkundete. Motueka hat zwar einige Backpacker und Motels, gibt sich aber selbt wenig touristisch. Es ist ein Versorgungszentrum für sein Umland, der Strand besteht aus Kies und ist zudem ein Vogelschutzgebiet, die Main Street heißt hier gutbritisch High Street.

Mahau Sound vom Queen Charlotte Drive.

Der Backpacker war ausgebucht. Leider mit zahlreichen Grüppchen. Einzelreisende und Paare sind immer sehr rücksichtsvoll und man kann sich gut mit ihnen unterhalten. Gruppen dagegen unterhalten sich immer gegenseitig und veranstalten dabei meist einen Heidenlärm. Also steckte ich mir mein Oropax in die Ohren und ging früh zu Bett. Ich hatte ja einiges an Schlaf nachzuholen.

Vogelwohnung am Strand von Motueka.